Qu’est-ce que la broderie suzani ? Coutures et exemples

Voyez comment les lés du suzani étaient brodés puis assemblés. Comparez le fond, les points et le dessin de pièces de Boukhara et Nurata.

Le suzani est un textile brodé associé à l’Asie centrale. Il est souvent réalisé avec des fils de soie sur des lés d’étoffe. Les pièces historiques des actuels Ouzbékistan et Tadjikistan comprennent des couvertures, des tentures et d’autres textiles d’ameublement. Les brodeuses pouvaient réunir les lés pour tracer le dessin, les séparer pour broder puis les recoudre. Une fleur légèrement décalée à la couture peut donner un indice sur cette répartition du travail.

Une broderie de mariage qui pouvait meubler la pièce

Le musée d’art de Cleveland rattache le nom à suzan, qui signifie aiguille en persan et en tadjik. Le terme recouvre une tradition de broderie et des pièces de plusieurs tailles et usages. Les plus grandes pouvaient couvrir un lit, être suspendues au mur ou séparer une pièce. Le Met décrit l’usage de tentures lors des mariages à Nurata pour décorer l’intérieur et réserver des espaces aux invités. Un textile suspendu pouvait ainsi servir de séparation provisoire ou orner un mur permanent.

Le suzani faisait aussi partie du trousseau de la mariée dans les contextes documentés par les musées. À propos de sa pièce de Shakhrisyabz, Cleveland décrit des mères et des filles qui brodaient les étoffes et les montraient lors d’occasions particulières. Dans leur chapitre de l’Histoire des civilisations de l’Asie centrale publiée par l’UNESCO, L. Carmel et M. Niyazova décrivent des tissus d’ameublement de plusieurs formats et des pièces utilisées pour emballer des biens ou couvrir des niches. Un titre de catalogue comme « tenture » ou « rideau ou couvre-lit » indique le type d’objet retenu par le musée. L’identification d’une pièce de la maison, d’un propriétaire ou d’une occasion demanderait des traces propres à l’étoffe.

Pourquoi le dessin se décale parfois à la couture

Une grande composition pouvait commencer par l’assemblage provisoire de plusieurs lés étroits, dans l’ordre qu’ils occuperaient dans l’étoffe terminée. Un membre habile de la famille ou une personne de métier pouvait tracer le motif sur les lés réunis. Dans la description du Met, la dessinatrice professionnelle est appelée kalamkesh. Les lés pouvaient ensuite être séparés pour que les femmes de la famille brodent différentes parties. En les recousant, on retrouvait la composition sur une seule surface. Des traits ou des couleurs peuvent se décaler légèrement là où deux lés terminés se rejoignent.

La tenture 1940.602 du musée d’art de Cleveland rend ce procédé visible. Le musée la date de 1850–1899 et indique Boukhara ou Shahr-i Sabz comme origine. Il a identifié cinq lés de coton assemblés provisoirement pour tracer le dessin, avec des traces d’encre noire encore visibles. Il signale une broderie de soie et du point de chaînette exécuté au tambour. La notice décrit comment le travail pouvait être partagé dans la famille, puis rassemblé. Le Musée national d’art de Roumanie compte quatre pièces cousues dans son suzani du XIXe siècle, 93207 / 942. L’étoffe mesure 194 cm de long et 146 cm de large. Le musée l’attribue à Boukhara par comparaison stylistique. Le nombre de pièces est un renseignement propre à cet objet, au même titre que ses mesures et son attribution.

Si une tige semble interrompue, repérez d’abord la couture dans le tissu de fond. Si les deux moitiés d’une feuille se rejoignent à des hauteurs différentes au même endroit, la position du décalage incite à examiner l’assemblage. Le suzani 2016.89 de Cleveland, probablement brodé à Shakhrisyabz entre 1800 et 1850, en donne un exemple documenté. Le catalogue mentionne six lés de coton en armure toile. Il considère les motifs décalés aux coutures comme des traces de broderies exécutées séparément, puis réunies.

Lire séparément le fond et les points de broderie

Le fond est le tissu qui porte le dessin. Les fils de broderie traversent cette étoffe ou sont fixés à sa surface. Carmel et Niyazova décrivent le coton en armure toile comme un fond courant à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, avec aussi des mentions de lin. La soie est le fil de broderie habituel dans les exemples étudiés, et le coton ou la laine apparaissent parfois. « Soie sur coton » indique ainsi deux matières et leurs rôles respectifs. Le guide consacré aux matériaux et à la broderie de la kiswah présente une autre tradition dans laquelle des bandes brodées s’ajoutent à une couverture tissée.

Le nom d’un point apporte des renseignements supplémentaires. Le point de chaînette forme une suite de boucles reliées. La Royal School of Needlework décrit le travail au tambour comme une broderie faite avec un crochet fin sur une étoffe tendue, le plus souvent au point de chaînette. Dans le point de couchure, un fil posé sur l’étoffe est maintenu par des points. Une notice peut aussi préciser le point qui remplit une forme et celui qui dessine son bord. Pour 2016.89, Cleveland indique kanda xajol, parfois bosma, pour le remplissage et ilmoq pour le contour. Ces noms correspondent à des rôles sur cette pièce.

Une vue rapprochée d’un pétale montre la zone remplie et le trait du contour. La vue d’ensemble indique où le pétale prend place dans un rameau fleuri, un médaillon ou une bordure. Observer les deux vues aide à comprendre la présence de plusieurs points sur la même étoffe. Dans la tenture de Nurata du début du XIXe siècle, le Met identifie la couchure, la chaînette, le point de satin et le point de boutonnière sur un même fond de coton.

Une couverture de Boukhara sur fond de lin

La pièce 21.114.3 du Metropolitan Museum of Art est une couverture du début du XIXe siècle attribuée à Boukhara, dans l’actuel Ouzbékistan. Sa hauteur est de 161,9 cm et sa largeur de 241,3 cm. La rubrique des matériaux précise qu’il s’agit de soie brodée sur lin. La notice décrit également un procédé général à partir de bandes de coton filé à la maison. La rubrique des matériaux identifie la fibre de la couverture, tandis que la description du procédé explique une pratique plus large.

De grandes rosettes et palmettes se détachent dans la bordure. Les tiges et les volutes du champ intérieur sont plus fines. Le musée relève le travail au point de chaînette. Pour saisir la différence, suivez les formes imposantes le long du pourtour, puis la ramification des traits plus fins à l’intérieur. Le guide des feuilles, tiges en volutes et motifs végétaux répétés propose d’autres exemples de lecture des relations entre branches et feuilles au sein d’un motif.

Une tenture de Nurata à médaillon central

La pièce 07.72 du Met date aussi du début du XIXe siècle et est attribuée à Nurata. Elle mesure 217,2 cm de haut et 170,2 cm de large et porte une broderie de soie sur coton. Le musée décrit un médaillon central entouré d’arbustes en fleurs et de rameaux fleuris, dans des couleurs relativement douces. Il relève des affinités entre les motifs floraux du champ et des formes présentes dans les textiles moghols. L’observation porte sur le dessin. La notice attribue la tenture à Nurata.

Les deux pièces du Met orientent le regard différemment. La couverture attribuée à Boukhara est plus large que haute et place ses grands motifs dans la bordure. La tenture attribuée à Nurata est plus haute que large et attire l’œil vers le centre entouré de formes fleuries. Le fil de soie repose sur du lin pour la première et sur du coton pour la seconde. L’orientation, la distribution des motifs et le fond permettent de différencier ces broderies florales. La comparaison de caftans et d’abayas conservés en musée suit une démarche semblable pour les matières et la construction des vêtements, à partir de la notice de chaque pièce.

Jusqu’où peut-on suivre un indice stylistique ?

Le rideau ou couvre-lit 1916.1311 de Cleveland montre comment un dessin peut être associé à un autre lieu que celui indiqué dans l’attribution. Le musée situe aujourd’hui ce textile du début du XIXe siècle à Ura Tube, au Tadjikistan. Il identifie un fond de coton en armure toile et une broderie de soie. Le commentaire rapproche le bouquet central en éventail, les motifs correspondants dans les coins et la large bordure de caractéristiques du travail de Boukhara. Le rapprochement visuel et la rubrique géographique rendent compte de deux types d’observations.

La tenture 1940.602 du même musée conserve deux origines possibles. La notice décrit des plantes fleuries et des fleurs dans un treillage de feuilles en losanges. Suivre une fleur à travers le champ révèle à la fois les formes botaniques et l’ordre géométrique. Le guide des grilles, symétries et formes répétées dans les arts de l’Islam donne un vocabulaire pour décrire cette disposition. Une broderie florale peut suivre une forte structure géométrique. Carmel et Niyazova notent que certaines broderies présentent des traits associés à plusieurs centres de production. La notice roumaine explique également le rôle de l’analyse stylistique dans son attribution.

Quoi noter en comparant deux suzanis

Commencez par les matériaux, les mesures et le numéro d’inventaire. Pour la couverture de Boukhara, notez soie sur lin avec les dimensions de 21.114.3. Pour la tenture de Nurata, notez soie sur coton avec les dimensions de 07.72. Le numéro permet de rattacher l’observation technique au bon textile.

Décrivez ensuite la composition. Les plus grandes fleurs sont-elles dans la bordure ? De petites formes rayonnent-elles depuis le centre ? Suivez un motif jusqu’à une couture, puis vérifiez si le fil s’arrête ou se décale en passant au lé voisin. Une photographie de détail peut montrer des traces du dessin, comme pour la tenture à cinq lés de Cleveland. Une vue complète aide à savoir si la couture coupe un motif unique ou sépare deux rangées.

Enfin, conservez le degré de certitude de la notice. « Attribué à Nurata », « Boukhara ou Shahr-i Sabz » et « comparé à un travail de Boukhara » désignent des observations différentes. Si plusieurs usages sont envisagés par le musée, relevez ces possibilités avec le numéro de la pièce. L’étoffe peut donner des indications détaillées sur le tracé et la réalisation du motif, même si les documents en disent peu sur le premier foyer à l’avoir utilisée.